スジボリのバリエーションー少し変わったスジボリでガンプラをディテールアップ！

▲段落ちさせる部分にシャーペンで下書きします。これは太ももで、ヒザ関節のフチを段落ちさせてみましょう。

▲0.15mm幅のタガネで下書きに沿ってスジボリします。

▲若干失敗しましたが問題ありません。ガイド用のスジボリなので精度はそこそこで大丈夫です。

▲ナイフの背でカンナ掛けします。切削面と水平に近くなるよう刃を傾け、うっすら削れるように角度を付けます。

▲スジボリをガイドに少しずつナイフを動かします。力を入れすぎると刃が滑るのでゆっくり削っていきましょう。

▲ある程度削り込めました。パーツ中央は合わせ目を消した部分で少し削りにくかったですが、概ね良いでしょう。

▲断面がシャキッとしないので、ケガキ針を使って整えます。フチを針でなぞり輪郭をはっきりさせるのです。

▲わかりにくいですが、気持ち輪郭がはっきりしました。ですが段差の断面がガタガタで見栄えが良くありません。

▲刃幅が0.6mmの太目のタガネを使います。これはスジ彫りカーバイトという商品です（ピンバイスにセット）。

▲ガタついた断面にタガネの刃を沿わせます。力を入れるとえぐれてしまうので、やさしく整えるイメージ。

▲整えたらこんな感じに。ガタガタだった部分がキレイになり、装甲が重なっているような雰囲気が出ました。

▲フチを段落ちさせると違和感なく情報量を増やすことができます。慣れるとカンタンな工作なのでオススメです。

▲パーツの内側を削るので難易度が高いです。デザインナイフの刃をすれすれまで水平にして削っていきます。

▲刃の向きの関係で左側しか削れないため、片方ずつ削り込み徐々に段落ちさせていきます。

▲パーツを回転させ、こんどは反対側を削っていきます。ゆっくり少しずつ削りましょう。

▲両側をうっすら削りました。写真ではうっすら過ぎて段落ちしているのかわかりませんね（涙

▲ナイフの刃を立て切削面の断面をなぞります。うっすらしていた段落ちの輪郭をはっきりさせることができます。

▲輪郭をはっきりさせたら、あとはひたすら削るだけ。忍耐が必要な作業です。

▲先ほどより切削面が深くなりました。最後の仕上げをして完成に持っていきましょう。

▲ケガキ針を使います。段落ちの輪郭部分をなぞり、いわゆる逆エッジを強調するよう削っていきます。

▲切削作業はプラスチックの削りカスが出ます。使い古した歯ブラシなどで擦り、カスを取り除きましょう。

▲またまた登場、0.6mm幅のタガネ「スジ彫りカーバイト」を使っていきます。

▲下書きに沿って少しづつ刃を動かします。力はそれほど必要ありません。

▲A面・B面・C面に均等幅のモールドが彫れました。切削面はガタガタしており整える必要がありそうです。

▲続いて0.2mmのタガネを使って、ガタついたモールドをシャープにしていきます。

▲モールドのフチ・角を中心に彫り込みます。かちっとした長方形になるようイメージしながら刃を動かします。

▲整え終えたら、削りカスを払い落としましょう。

▲模型用の瞬間接着剤を用意します。色や粘度にバリエーションがあるので好きなものを選びましょう。

▲埋めたいモールドにノズルの先端を近づけ、接着剤を塗っていきます。

▲深いモールドにはそれなりの量を塗る必要があります。すぐ硬化はしませんが、手を接着しないよう気を付けましょう。

▲私は硬化まで1時間ほど置きます。塗装用の持ち手棒・塗装ベースで乾かすと、周りにくっつかなくて効率的です。

▲接着剤が硬化しました。パーツ表面に固まった接着剤が付着し、盛り上がっています。

▲金属の平ヤスリで削っていきます。これはタミヤのクラフトヤスリPro(平)10mm。少しサビていますが現役です。

▲接着剤の部分にヤスリを押し当て、矢印の方向に押して削ります。（金属ヤスリは押して使う道具です）

▲高強度の接着剤は硬くなかなか平らになりません。力を入れすぎるとえぐれるので、根気強く削ります。

▲盛り上がった接着剤がキレイに無くなりました。表面が少し荒れています。

▲#400程度のスポンジヤスリを使い、表面を整えます。（塗装する場合はこのくらいの番手でもいいかもです）

▲表面がキレイになり元からあったモールドが無くなりました。跡は残るので塗装した方が良いでしょう。