【ガイドテープなし】スジボリはフリーハンドで時短！やり方・コツを解説
筆塗りおじさん
筆塗りのすゝめ
スジボリのバリエーションー少し変わったスジボリでガンプラをディテールアップ！
筆塗りおじさん
ガンプラにスジボリ、してますか？
慣れてきたら、少し変わったスジボリにチャレンジしてみましょう！
表現の幅が広がり、作品にメリハリが出ますよ★
そこで今回紹介するのがこちら！
- デザインナイフで削り込み
- 太目のモールド
- 既存モールド埋め
ディテールが少なくあっさりしたHGジムに、上記のスジボリしていきます。
HGジムはランナーが2枚と組みやすく、安価で入手性も高いのでスジボリの練習にはピッタリです。
工程を丁寧に解説しますので、スジボリのバリエーションを増やしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
使う道具
- デザインナイフ
- タガネ（0.6mm幅、0.2mm幅）
- ケガキ針
- 模型用瞬間接着剤
- 金属ヤスリ（平）
- スポンジヤスリ
それでは本編をどうぞ！
Contents
装甲の重なりを表現する
デザインナイフは使っていますか？
ナイフなので「切る道具」ですが、ガンプラ製作においては「削る道具」として使うことも多いです。
▲切れ味鋭い刃の正面でなく背中側を使います。
刃の背中でカンナ掛けをするようにパーツを削り込み、段落ちさせて装甲の重なりを表現してみます。
まずスジボリする
ナイフで削るためのガイドを作るべく、まずは普通にスジボリしていきます。
▲段落ちさせる部分にシャーペンで下書きします。これは太ももで、ヒザ関節のフチを段落ちさせてみましょう。
▲0.15mm幅のタガネで下書きに沿ってスジボリします。
▲若干ガタつきましたが問題ありません。ガイド用のスジボリなので精度はそこそこで大丈夫です。
ナイフの背で削り込む
▲ナイフの背でカンナ掛けします。切削面と水平に近くなるよう刃を傾け、うっすら削れるように角度を付けます。
▲スジボリをガイドに少しずつナイフを動かします。力を入れすぎると刃が滑るのでゆっくり削っていきましょう。
▲ある程度削り込めました。パーツ中央は合わせ目を消した部分で少し削りにくかったですが、概ね良いでしょう。
▲断面がシャキッとしないので、ケガキ針を使って整えます。フチを針でなぞり輪郭をはっきりさせるのです。
▲わかりにくいですが、気持ち輪郭がはっきりしました。ですが段差の断面がガタガタで見栄えが良くありません。
▲ガタついた断面にタガネの刃を沿わせます。力を入れるとえぐれてしまうので、やさしく整えるイメージ。
▲整えたらこんな感じに。ガタガタだった部分がキレイになり、装甲が重なっているような雰囲気が出ました。
▲フチを段落ちさせると違和感なく情報量を増やすことができます。慣れるとカンタンな工作なのでオススメです。
段落ち工作のコツ
- 力を入れすぎない
- ゆっくりやる
- 失敗を恐れない
コツは何より力を入れないことです。
あとは失敗を恐れない気持ちがあれば十分です。
正直、最初からうまくいくことはありません。
失敗してもいいのでチャレンジすることが重要で、数をこなして少しずつ上達させましょう。
他のパーツに応用してみる
▲ここまで紹介したデザインナイフを使った削り込みを、他のパーツにも応用してみます。
次に、バックパックに彫ったスジボリの段落ち工作をしていきます。
平面に段差を作ると情報量が増え効果的です。
プラ板を貼り付けて段差を表現するのが一般的な気がしますが、私のようにプラ板工作が苦手な方は、削り込むという選択肢もあります。
▲パーツの内側を削るので難易度が高いです。デザインナイフの刃をすれすれまで水平にして削っていきます。
▲刃の向きの関係で左側しか削れないため、片方ずつ削り込み徐々に段落ちさせていきます。
▲パーツを回転させ、こんどは反対側を削っていきます。ゆっくり少しずつ削りましょう。
▲両側をうっすら削りました。写真ではうっすら過ぎて段落ちしているのかわかりませんね（涙
▲ナイフの刃を立て切削面の断面をなぞります。うっすらしていた段落ちの輪郭をはっきりさせることができます。
▲輪郭をはっきりさせたら、あとはひたすら削るだけ。忍耐が必要な作業です。
▲先ほどより切削面が深くなりました。最後の仕上げをして完成に持っていきましょう。
▲ケガキ針を使います。段落ちの輪郭部分をなぞり、いわゆる逆エッジを強調するよう削っていきます。
▲切削作業はプラスチックの削りカスが出ます。使い古した歯ブラシなどで擦り、カスを取り除きましょう。
▲くっきりしたのでこれくらいで完成です。
実物だと目立ちませんが、大きな写真だと少しガタついていますね…（＾＾；
注意ポイント
- ある程度キレイになったら終わりにする
削り過ぎると不自然になったりパーツが薄くなり穴が空いたりすることもあるので、完璧を求め過ぎず、ある程度に留めておきましょう。
※遠目から見ると、それほど気になりません。
太目のモールドを彫る
▲太ももに太目のモールドを刻んでみます。
マイナスモールドと呼ばれる短い直線のスジボリで、今回はパーツの面をまたいで彫ってみます。
▲またまた登場、0.6mm幅のタガネ「スジ彫りカーバイト」を使っていきます。
▲下書きに沿って少しづつ刃を動かします。力はそれほど必要ありません。
▲A面・B面・C面に均等幅のモールドが彫れました。切削面はガタガタしており整える必要がありそうです。
▲続いて0.2mmのタガネを使って、ガタついたモールドをシャープにしていきます。
▲モールドのフチ・角を中心に彫り込みます。かちっとした長方形になるようイメージしながら刃を動かします。
▲整え終えたら、削りカスを払い落としましょう。
▲輪郭をシャープにし、面にまたがるマイナスモールドを彫り終えました。
周辺に少しスジボリを追加し、脚・腰パーツを組み合わせてみるとこんな感じ。
細いスジボリだけの場合とくらべ、太めのスジボリで情報量が増え良いアクセントになっています。
太目モールドのコツ
- 太目のタガネで大雑把に彫る
- 細めのタガネでシャープ化する
- 力は入れすぎない
既存のモールドのデザインを変える
みなさんは、キットに元からあるモールドの形が気に入らないことはありませんか？
ひねくれ者の私はキットをそのまま組むのが嫌で、ちょっとデザインを変えたくなってしまいます。
そんな時は、模型用の瞬間接着剤で既存のモールドを埋めてしまいましょう。
瞬間接着剤でモールドを埋める
▲模型用の瞬間接着剤を用意します。色や粘度にバリエーションがあるので好きなものを選びましょう。
▲埋めたいモールドにノズルの先端を近づけ、接着剤を塗っていきます。
▲深いモールドにはそれなりの量を塗る必要があります。すぐ硬化はしませんが、手を接着しないよう気を付けましょう。
▲私は硬化まで1時間ほど置きます。塗装用の持ち手棒・塗装ベースで乾かすと、周りにくっつかなくて効率的です。
硬化した接着剤を削る
▲接着剤が硬化しました。パーツ表面に固まった接着剤が付着し、盛り上がっています。
▲金属の平ヤスリで削っていきます。これはタミヤのクラフトヤスリPro(平)10mm。少しサビていますが現役です。
▲接着剤の部分にヤスリを押し当て、矢印の方向に押して削ります。（金属ヤスリは押して使う道具です）
▲高強度の接着剤は硬くなかなか平らになりません。力を入れすぎるとえぐれるので、根気強く削ります。
▲盛り上がった接着剤がキレイに無くなりました。表面が少し荒れています。
▲#400程度のスポンジヤスリを使い、表面を整えます。（塗装する場合はこのくらいの番手でもいいかもです）
▲表面がキレイになり元からあったモールドが無くなりました。跡は残るので塗装した方が良いでしょう。
ポチップ
上から新しいモールドを彫る
モールドが埋まったら、シャーペンで彫り直したいデザインの下書きをします。
下書きに沿ってスジボリし直せば、ご覧の通り！
自分で考えたモールドに生まれ変わりました。
▼スジボリに必要な道具やコツはこちら。
ガンプラのスジボリに必要な道具はコレ！失敗しないやり方も解説
まとめ：スジボリは表現の幅を広げる手段
以上、スジボリを応用し、作品にメリハリを出すやり方の解説でした！
私のようにプラ板工作が苦手な場合、デザインナイフを使った削り込みは表現の幅を広げる有効な手法になります。
上手にやるには慣れが必要ですが、必要な道具が少なく短時間で作業できるので、オススメです。
削り込みのコツ
- 力を入れすぎない
- 少しずつ作業する
- ケガキ針・タガネで輪郭をシャープにする
- 失敗を恐れずチャレンジする
今でも上手くいかない場合もありますが、初心者の頃から比べると、思い通りのスジボリができるようになってきました。
スジボリの上達には数をこなすしかありませんが、習得してしまうととても楽しい工作です。
ぜひ、記事の内容を参考にオリジナルのスジボリで作品をカッコよく仕上げてみてください！
最後までご覧いただきありがとうございます。
それでは、ステキなスジボリライフを！
▼HGジムの作例ページです。良ければどうぞ！
【作例】HGUCジム塗装作例－プロポーション変更・スジボリ・全塗装
プロフィール
東京在住のリビングモデラ―。会社員として働きながら暇さえあればガンプラをいじる子供おじさん。塗装環境が不要なアクリジョンの筆塗りを好み、いまいち知名度が上がらない同塗料の普及を企んでいる。
